Beschreibung und Lebensraum:

Terrarienhaltung:

Als Grundbeleuchtung sollte eine Kombination aus T5 und HCI-Strahlern gewählt werden. Achtung: Leuchtmittel mit den Bezeichnungen „NDL“ oder „D“ verwenden, bei T5 Röhren mit der Bezeichnung 960; 965, -diese geben das natürliche Sonnenlicht sehr gut wieder-, ebenfalls sind elektronische Vorschaltgeräte zu bevorzugen. ( Man spart ne Menge Geld bei der Stromrechnung!)
Auf Ganztages-UV-Lampen würde ich persönlich zur Beleuchtung verzichten. Als UV-Spot wären diese gut geeignet und zur Beleuchtung von entsprechend dimmensionierten Aufzucht- oder Quarantänebecken. Neu auf dem Markt sind Lampen der Firma Lucky Reptile mit dem Namen „BrightSun“. Diese sind sozusagen „gewöhnliche“ HQI-Strahler, nur dass sie zusätzlich noch UV-Strahlung abgeben im Gegensatz zu normalen HQI-Strahlern. Diese Lampen stellen eine gute Alternative dar. 
Ich würde diese Lampen trotzdem nur in Kombination mit HCI-Strahlern betreiben, da bei oben genannten ein Wechsel alle halbe Jahre empfohlen wird, da die Licht – und UV-Leistung signifikant abnimmt. Und ein HCI-Strahler hält im Schnitt 2 – 3 Jahre und ist in der Anschaffung günstiger.

Eine UV- Quelle in Form der Ultra-Vitalux von Osram darf ebenfalls nicht fehlen. Aus einem Abstand von 0,6 bis 1,0m, werden die Tiere 2-3x die Woche für 30 min dann mit dem nötigen UV-B versorgt. Es sollten auch genügend Sonneninseln zur Verfügung stehen, damit sich auch unterdrücke Tiere „auftanken“ können. Genügend kühlere Zonen dürfen auch nicht fehlen.

Die Einrichtung sollte aus Ästen zum Ausruhen, Sonnen, Schlafen, usw. ... bestehen. Es ist von großem Vorteil die Rück- und Seitenwände als Felswand zu verkleiden, das verschönert zum einen den optischen Teil des Terrariums und es bietet den Tieren auch eine Art Sicherheit. Damit wird auch die für die Tiere nutzbare Fläche vergrößert. Zu dem Thema „Rückwandbau“ existieren diverse Bücher. 
Natürlich müssen auch Rückzugs-, Versteckplätze und Sichtschutzregionen vorhanden sein !
Als Bodengrund eignet sich eine 10cm – 15cm hohe Sand-Lehmschicht. An einigen Stellen sollte die Sandschicht eine Höhe von min. 20cm aufweisen und immer leicht feucht gehalten werden. Dieser Bereich dient dann den weiblichen Tieren als Eiablageplatz.

Die Nahrung adulter Bartagamen im Terrarium besteht zu 60%-90% aus pflanzlicher Kost und zu 40%-10% aus tierischer Nahrung.  In den Sommermonaten sollte man seinen Tieren auch Löwenzahnblätter und deren gelbe Blüten, sowie Petersilie oder andere Gartenkräuter anbieten. In dem Buch von Köhler, Grießhammer und Schuster befindet sich eine doch recht ansehnliche Liste von geeigneten Futterpflanzen.

Als tierische Kost können Wanderheuschrecken, Grillen, Heimchen, Schaben und Co. angeboten werden. Am besten die Futtertiere in größere Boxen setzten und mit pflanzlicher Kost anfüttern. Dadurch wird das Futter gehaltvoller. 
Man sollte die Futtertiere 1-2x die Woche mit Vitaminpräparaten wie Korvimin ZVT (vom Tierarzt) bestäuben. Hier ist jedoch auch Vorsicht geboten. Es kann bei zu häufiger Vitamingabe zu einer Hypervitaminisierung kommen; da fettlösliche Vitamine nicht ausgeschieden, sondern im Körper gespeichert werden und eine extreme Überversorgung zu ähnliche Symptome wie Rachitis führt. Jedoch sollte man auch darauf achten, dass ausreichend Vitamine verabreicht werden. Denn ein Mangel an Vitaminen und Mineralien ist ebenso schädlich wie eine Überdosis.
Am besten man versucht viele Vitamine direkt über die Futtertiere zu geben, d.h. die Grillen mit dem Vitaminpräparaten füttern (also über deren Futter stäuben), oder eben dies über das Grünfutter herbei zu führen. Als gute Alternative zu Korvimin ZVT sind die Präparate Herpetal Complete und Herpetal Mineral zu nennen. Auch sollte immer ein Schälchen Sepiaschale zur freien Entnahme im Terrarium vorhanden sein!

Überwinterung:

Die Winterruhe resultiert aus den natürlichen jahreszeitlichen Bedingungen, die unsere Schützlinge in ihrer Heimat vorfinden. Das heißt, im Laufe des Jahres nimmt die Temperatur deutlich ab, die Sonnenscheindauer verkürzt sich und das Nahrungsangebot geht zurück. All dies müssen wir natürlich auch im Terrarium so gut wie möglich simulieren.

So senkt man nach und nach das Futterangebot, bis es nach circa 2 – 3 Wochen ganz eingestellt wird. Nun senkt man Temperatur und Beleuchtungsdauer. Die Beleuchtung kann während der gesamten Winterruhe aus bleiben. Die Temperaturen sollten nun von 26°C – 32°C auf etwa 16-20° zurückfallen. Der ganze Vorgang sollte etwa 2 – 3 Wochen dauern. 
Danach lässt man die Tiere 6 – 8 Wochen ruhen, füttert nicht, wechselt nur noch alle 2 Tage das Wasser. 
Nach Beendigung der Winterruhe fährt man langsam die Temperatur und Beleuchtung wieder hoch und beginnt etwa nach 2 Wochen wieder mit der Fütterung. Es sollten nur gesunde Tiere in die Winterruhe geschickt werden. Es ist also ratsam, rechtzeitig einen reptilienkundigen Tierarzt zu konsultieren und das Tier checken zu lassen.

Zucht: